- Wszystko zaczyna się przy bramie kościoła
- Nieudany pojedynek
- W drodze do Luwru
- Saint-Germain-des-Prés: ulica po ulicy
- Stary Nowy Most
- Spotkanie z autorem
Kto z nas w młodości nie czytał powieści „Trzej muszkieterowie” Aleksandra Dumasa? Dzielni bohaterowie, ekscytujące przygody, walki na miecze, piękne damy – to wszystko fascynowało i nie pozwalało na chwilę oderwać się od książki. Ojciec Dumas zdołał zamienić nudne karty historii w wyjątkową powieść kryminalną z elementami romansu, a nawet mistycyzmu.
Pomnik Aleksandra Dumasa
Trochę historii: powieść „Trzej muszkieterowie” po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1844 r. na łamach francuskiego pisma, a publikacja przeszła przez rozdziały kończące się w najciekawszym miejscu. Co tydzień lojalni czytelnicy cierpliwie czekali na kolejny numer, aby dowiedzieć się, co działo się obok ich ulubionych postaci. Czytanie przypominało więc oglądanie nowoczesnej, pełnej akcji serii.
Powieść opowiada o przygodach czterech młodych szlachciców – królewskich muszkieterów. Czterech przyjaciół, których imiona znane są na całym świecie - Athos, Portos, Aramis i główny bohater d'Artagnan - biorą udział w konflikcie między francuskim królem Ludwikiem XIII a jego pierwszym ministrem, przebiegłym kardynałem Richelieu. Muszkieterowie walczą w pojedynkach, ratują przed wstydem dobrą królową Annę, poświęcają się dla króla i Francji…
Mimo krótkiej „podróży” muszkieterów do Anglii, główną sceną powieści jest Paryż, tajemniczy Paryż XVII wieku, jeszcze nie dotknięty licznymi rewolucjami i wojnami. Jaki on był? Gdzie mieszkali królewscy muszkieterowie? Gdzie doszło do ich słynnych starć ze zdradzieckimi strażnikami kardynała? Wszystkie te odosobnione ulice nadal istnieją.
Wszystko zaczyna się przy bramie kościoła
Kościół św. Sulpicjusza
Kościół Saint-Sulpice, znajdujący się w 7. dzielnicy Paryża, jest idealnym punktem wyjścia trasy śladami Trzech Muszkieterów. Ta oszałamiająca świątynia otoczona jest siecią malowniczych uliczek z rezydencjami, w których mieszkał d'Artagnan i jego przyjaciele.
Pierwszy kamień pod nowoczesną budowlę świątyni położyła w 1646 roku królowa Anna Austriaczka, często najczęściej pojawiająca się na kartach Trzech muszkieterów. Budowa trwała ponad sto lat. Monumentalną fasadę kościoła, składającą się ze wspaniałego frontonu z kolumnami, małej kopuły i dwóch wież, wykonał włoski architekt Giovanni Servandoni.
Ta budowla epoki klasycyzmu nigdy nie została ukończona – jedna z wież pozostała niedokończona. Prace przy budowie kościoła św. Sulpicjusza zakończono dopiero w 1870 roku, w przededniu wojny francusko-pruskiej.
- Uważa się, że za wzór do budowy świątyni służyła katedra św. Pawła w Londynie.
- Kościół Saint-Sulpice jest drugim co do wielkości kościołem w mieście po słynnej katedrze Notre Dame.
- Nowoczesna świątynia została wzniesiona na miejscu starego kościoła romańskiego, ale ostatnie prace archeologiczne wykazały istnienie tutaj starszej kaplicy, datowanej na X wiek.
- Wnętrze świątyni wykonane jest głównie w stylu barokowym. Zachowały się tu starożytne luksusowe sztukaterie, marmurowe rzeźby, a nawet ciekawe zbiorniki na wodę święconą w postaci muszli. A jedną kaplicę namalował słynny francuski artysta Eugene Delacroix.
- Kościół Saint-Sulpice kojarzy się z innym wielkim pisarzem francuskim - to tutaj w 1822 roku odbył się ślub Wiktora Hugo i jego przyszłej żony Adele.
- Na posadzce świątyni można zobaczyć znak południka paryskiego, który do 1884 roku wraz z Greenwich uważany był za „zero”. Na uwagę zasługuje również ogromny obelisk z gnomonem - starożytnym instrumentem astronomicznym, który działa jak zegar słoneczny.
Ulica Servandoni
Więc gdzie mieszkali muszkieterowie? Uważa się, że słynny d'Artagnan wynajął pokój w domu przy Rue Servandoni, naprzeciwko południowej fasady kościoła Saint-Sulpice. Ponadto istnieje nawet kilka ładnych XVII-wiecznych rezydencji z wdzięcznymi drewnianymi drzwiami wejściowymi ozdobionymi rzeźbami. Teraz ulica ta nosi imię architekta tej świątyni, Giovanniego Servandoniego, aw czasach muszkieterów była znana pod dość przerażającą nazwą - ulica grabarzy.
Ulica Feru
Athos mieszkał obok d'Artagnana, który wynajął dwa schludne pokoje na Rue Ferou, która biegnie równolegle do Servandoni i również wychodzi na kościół Saint-Sulpice. Perłą tej ulicy jest luksusowa rezydencja numer sześć z XVIII-wieczną fasadą. W 1929 roku mieszkał tu wielki pisarz Ernest Hemingway, a w jednej z galerii sztuki współczesnej znajdują się obecnie arcydzieła Pabla Picassa i Andy'ego Warhola.
Stara ulica Gołębnik
Z głównej fasady kościoła Saint-Sulpice rozciąga się słynna Rue du Vieux Colombier, nazwana na cześć starożytnych gołębników, które należały do znajdującego się w pobliżu potężnego opactwa Saint-Germain-des-Prés. Według Aleksandra Dumasa to tutaj mieszkał wesoły towarzysz Portos, a w jednym z sąsiednich domów odbyło się przyjęcie kapitana królewskich muszkieterów de Treville. Niestety przy tej ulicy nie zachowały się żadne wybitne rezydencje z tamtej epoki.
Nieudany pojedynek
Ogród Luksemburski
Ogrody Luksemburskie to jedno z głównych miejsc w powieści Trzej muszkieterowie. W jego centrum wznosi się okazały renesansowy pałac, a jego ukryte zakamarki idealnie nadają się na romantyczną randkę, spotkanie konspiratorów, a nawet pojedynek. Pamiętasz, jak zaczęła się znajomość d'Artagnana z Athosem, Portosem i Aramisem, jego przyszłymi najlepszymi przyjaciółmi? Cała trójka wyzwała aroganckiego Gaskona na pojedynek, który nie odbył się tylko „dzięki” atakowi gwardii kardynała. Miejscem pojedynku były Ogrody Luksemburskie, położone kilka kroków od Starego Gołębnika i domów samych muszkieterów.
Niegdyś Ogrody Luksemburskie były uważane za przedmieścia Paryża. Został wyposażony w latach 1611-1612 na polecenie Marii Medycejskiej, matki młodego króla Ludwika XIII, który często znajduje się na kartach Trzech muszkieterów. Wyjątkowość ogrodu polega na tym, że jego północna, starsza część wykonana jest w surowym stylu francuskim - z doskonałymi geometrycznymi liniami alejek i tarasów. A dalej na południe układ ogrodu staje się coraz bardziej uproszczony, stając się przytulnym parkiem krajobrazowym, gdzie rzeźbione klomby zastępują malownicze akweny.
Teraz Ogrody Luksemburskie to ulubione miejsce wypoczynku paryżan i turystów. Na szczególną uwagę zasługuje ogromna fontanna przed pałacem, na której można wodować własne łodzie. Jeśli jednak wejdziesz głębiej w park, w zacienionych alejkach znajdziesz eleganckie marmurowe rzeźby i inne romantyczne fontanny. A w Ogrodzie Luksemburskim są gry w piłkę, zabawny teatr lalek, słynna karuzela dla dzieci i jeden z wariantów słynnej na całym świecie Statuy Wolności.
Pałac Luksemburski
Na terenie Ogrodów Luksemburskich znajdują się również niesamowite zabytki, które przetrwały od XVI do XVII wieku. Przede wszystkim jest to oszałamiający Pałac Luksemburski, który służył jako rezydencja królowej Matki Marii de Medici. Urodzona Włoszka chciała zbudować luksusową rezydencję, przypominającą jej własny Palazzo Pitti we Florencji. Później mieszkali tu najbliżsi krewni francuskiego króla, a zwłaszcza ekstrawagancka księżna Berry, pod którą Pałac Luksemburski zamienił się w świątynię luksusu. Aranżowała barwne maskarady, aw 1717 roku przyjęła tu cara Rosji Piotra I.
Teraz francuski Senat siedzi w Pałacu Luksemburskim. Wygląd budowli pozostał jednak niezmieniony i odpowiada kanonom architektury renesansowej.
Mały Luksemburg
A na zachód od niej znajduje się urocza rezydencja z 1550 roku, zwana Małym Luksemburgiem. W 1627 r. Maria de Medici uroczyście przekazała go przebiegłemu kardynałowi Richelieu, który zaaranżował wiele intryg czterech muszkieterów. Nawiasem mówiąc, Alexandre Dumas celowo zniekształcił wizerunek tego wybitnego polityka, zamieniając go w postać negatywną.
Prezydent francuskiego Senatu mieszka w Małym Luksemburgu, ale niektóre jego pokoje są otwarte dla turystów. Zachowała się tu zachwycająca oprawa z początku XVIII wieku - wnętrza wykonane są w popularnym wówczas stylu rokoko. Turystów zapraszamy do obejrzenia zabytkowych mebli, wykwintnych sztukaterii, złoconych żyrandoli, malowideł sufitowych i wielu innych elementów dekoracyjnych. Warto też zajrzeć do maleńkiej kaplicy, bogato wyposażonej w manierystycznym stylu przejściowym między renesansem a barokiem.
A w ładnym budynku dawnej szklarni pałacu, mieszczącej się pod numerem 19 przy rue Vaugirard, w 1750 r., na długo przed słynnym Luwrem, otwarto pierwsze publiczne muzeum sztuki w Paryżu. Wtedy tutaj można było zobaczyć arcydzieła Leonarda da Vinci i Tycjana, którzy później zajęli swoje honorowe miejsce w salach Luwru. Teraz w tym luksemburskim muzeum odbywają się również zabawne wystawy i ekspozycje.
W drodze do Luwru
Żaluzja
Muszkieterowie byli często wzywani na audiencję do królewskiego pałacu Luwru, położonego po drugiej stronie Sekwany. Najbliższa ścieżka prowadziła przez ładną starą dzielnicę Saint-Germain-des-Prés, znaną od wczesnego średniowiecza.
Do XVII wieku istniały podmokłe łąki, które często były zalewane podczas powodzi Sekwany. Jednak od XII wieku pod murami opactwa co roku odbywa się wesoły jarmark, który zasłynął w całym kraju. Kwartał szybko stał się ośrodkiem sztuki i nauki. Pod koniec XVII wieku mieścił się tu teatr „Comedie Francaise”, a nieopodal otwarto pierwszą kawiarnię w Paryżu, która otrzymała niezwykłą nazwę Prokop. Jego menu zawierało standardowe napoje – herbatę, kawę, gorącą czekoladę, soki owocowe, likiery, wino i lody uważano za prawdziwy rarytas tamtej epoki. Często zbierali się tu filozofowie i rewolucjoniści: Diderot, Rousseau, Robespierre…
Następnie w tej okolicy otwarto wiele innych ciekawych kawiarni - De Mago, De Flore i brasserie Lipp. Często gromadzili się tu pisarze początku XX wieku, przedstawiciele tzw. „straconego pokolenia” i egzystencjaliści. Wśród ich wybitnych gości są Sartre, Saint-Exupery i wielu innych.
Warto również przespacerować się malowniczym bulwarem Saint-Germain z jego luksusowymi rezydencjami, zbudowanymi ściśle według planów słynnego barona Haussmanna. Szczególnie wyróżnia się dom pod numerem 184, w którym mieści się Francuskie Towarzystwo Geograficzne. Na fasadzie budynku znajdują się dwie rzeźby – kariatydy, symbolizujące ląd i morze. A na tym bulwarze znajduje się niesamowity kościół św. Włodzimierza Kijowskiego, który należy do Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
Bulwar przecina się z ciekawą Rue du Bac, prowadzącą w kierunku Sekwany i słynnego Muzeum Orsay. W połowie XVII wieku mieszkał w oszałamiającej rezydencji przy nabrzeżu w połowie XVII wieku… ten sam d'Artagnan, prawdziwy szlachcic gaskoński i kapitan królewskich muszkieterów, który zginął w bitwie pod Maastricht w 1673 roku. To on służył jako pierwowzór dla bohatera powieści Aleksandra Dumasa. Nieco dalej, w domach 15-17, znajdowały się także koszary muszkieterów, których zabudowa niestety nie zachowała się.
Kościół Saint-Germain-des-Prés
Od czasów starożytnych opactwo o tej samej nazwie jest centrum kulturalnym dzielnicy Saint-Germain-des-Prés. Został założony w 558 roku przez króla Franków Childeberta I. Do dziś przetrwał wspaniały romański kościół z XI-XII wieku, uważany za najstarszy w całym Paryżu. W tym samym czasie klasztor został „przemianowany” – konsekrowano nowy kościół ku czci pochowanego w tym kościele świętego biskupa Hermana z Paryża.
Kolejna ciekawa relikwia przechowywana jest w kościele Saint-Germain-des-Prés - tunika św. Wincentego z Saragossy, wczesnochrześcijańskiego męczennika zabitego na początku IV wieku. Ta świątynia została przywieziona do Paryża przez tego samego króla Childeberta I.
Na zewnątrz świątyni wyróżnia się potężna dzwonnica zwieńczona iglicą. Wystrój wnętrza, pieczołowicie odrestaurowany na początku XXI wieku, wyróżnia się surowością i powagą.
Niestety reszta zabudowań klasztornych dawnego opactwa nie zachowała się – część z nich została zniszczona podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a więzienie przy klasztorze musiało zostać zburzone podczas restrukturyzacji terenu przez barona Haussmanna pod koniec XIX wieku.
Nawiasem mówiąc, to właśnie kościół Saint-Germain-des-Prés stał się pierwszą paryską nekropolią królewską - miejsce ostatniego spoczynku znaleźli tu władcy z dynastii Merowingów, w tym założyciel opactwa Childebert I. Wielki francuski naukowiec Rene Tutaj też jest pochowany Kartezjusz.
Saint-Germain-des-Prés: ulica po ulicy
Ulica Sekwany
Najpopularniejszą ulicą w Saint-Germain-des-Prés jest Rue de Seine. Tutaj w wyjątkowy sposób przeplatają się zupełnie nieprzystające do siebie wątki francuskiej historii.
Na tej ulicy mieszkał na przykład Wincenty a Paulo, miejscowy ksiądz, później kanonizowany przez Kościół katolicki. Zachował się jego mały dom z XVII wieku, ale sąsiednia luksusowa rezydencja królowej Margot - tej samej fatalnej bohaterki powieści Aleksandra Dumasa o tym samym tytule niestety nie przetrwała do dziś. Porzucona przez niewiernego męża Henryka IV, Małgorzata przeniosła się na przedmieścia Paryża i otoczyła się wybitnymi postaciami renesansu.
Na szczególną uwagę zasługuje ładna rezydencja pod numerem 25. Kiedyś mieszkał tu hrabia d'Artagnan, sławny muszkieter Gascon, który faktycznie istniał, który później przeniósł się na Bac Street. A po sąsiedniej stronie ulicy znajduje się stary kabaret „Pod Małym Wrzosowiskiem”, znany od końca XVI wieku. Jego jasna fasada przetrwała do dziś.
Ogólnie rzecz biorąc, rue Seine to urocza dzielnica usiana ciekawymi galeriami sztuki mieszczącymi się w malowniczych XVIII-wiecznych budynkach. Mieszkało tu wiele postaci kultury i sztuki - Charles Baudelaire, Georges Sand, Adam Mickiewicz, a nawet Marcello Mastroianni.
Na tej ulicy można również zjeść smaczną przekąskę. Café La Pallette, pod numerem 43, była uważana za ulubioną placówkę młodych artystów i odwiedzali ją Picasso i Cézanne. Wewnątrz zachowała się wspaniała biżuteria ceramiczna z początku XX wieku.
Rue Tournon
Rue Seine płynnie wpada do Rue de Tournon, uważanej za dzielnicę elitarną. Tu mieszkali najbliżsi krewni potężnych książąt de Guise, wpływowych szlachciców XVI wieku, których bohaterami była powieść „Królowa Margot”. Nawiasem mówiąc, obok Gizy mieszkała inna Margarita Valois, ciotka słynnej królowej. Budynek tej ulicy wykonany jest w przybliżeniu w tym samym stylu - są to surowe czteropiętrowe rezydencje z dużymi oknami i malowniczymi poddaszami.
Rue Vaugirard
Rue de Vaugirard, najdłuższa w Paryżu, biegnie prostopadle do Rue Tournon. Jego długość to prawie cztery i pół kilometra. Kiedyś łączył obrzeża miasta z sąsiednią wioską o tej samej nazwie, ale w połowie XIX wieku Paryż rozrósł się tak bardzo, że maleńka osada Vaugirard stała się częścią jego piętnastego Arrondismane.
Interesuje nas początek ulicy Vaugirard, zbudowanej właśnie w czasach muszkieterów. A teraz można tu zobaczyć stare dwory, których fasada pociemniała na przestrzeni wieków, a także lżejsze budynki z zabawnymi okiennicami, które zdobią każde z wielu okien. W domu numer 25 mieszkał Aramis, najbardziej romantyczna postać w powieści Dumasa. Nawiasem mówiąc, nieopodal, na Rennes Street, znajduje się luksusowy, nowoczesny hotel nazwany imieniem Aramis. A ulice, na których znajdują się domy innych muszkieterów - Ferou i Servandoni - można nazwać swego rodzaju alejkami wychodzącymi z rue Vaugirard jak promienie.
Między innymi można tu zobaczyć kościół św. Józefa z 1620 roku, który wyróżnia się surową fasadą; ciekawe ruiny z czasów Karola Wielkiego, a także ładna rezydencja, w której Emil Zola spędził dzieciństwo. Bezpośrednio na rue Vaugirard znajduje się wejście do słynnych Ogrodów Luksemburskich.
Stary Nowy Most
Nowy most
Aby dostać się z domu do królewskiego pałacu Luwru, d'Artagnan i jego towarzysze z pewnością musieliby przeprawić się przez Sekwanę. A najdogodniej położonym mostem był Pont Neuf, „Nowy” most. Warto zauważyć, że most ten był rzeczywiście nowy dla Paryża w XVII wieku - został uroczyście otwarty w 1607 roku i jest obecnie uważany za najstarszy zachowany most miejski.
Ładny łukowaty most Pont Neuf był wyjątkowy jak na tamtą epokę. Jego wymiary uznano za gigantyczne – 22 metry szerokości, była szersza niż nie tylko zwykłe mosty, ale także niektóre paryskie ulice. Wkrótce jednak całe jego terytorium zostało zajęte przez tradycyjny dla Paryża kryty targ.
Most Pont-Neuf łączy Luwr z dzielnicą Saint-Germain-des-Prés, w której mieszkali główni bohaterowie powieści Trzej muszkieterowie. Most przecina słynną wyspę Cité, na której znajduje się Pałac Królewski Conciergerie i słynna Katedra Notre Dame.
W 1618 r. na samym środku mostu pojawił się konny pomnik Henryka IV, który zginął osiem lat wcześniej. Był to pierwszy pomnik francuskiego króla wzniesiony w miejscu publicznym. Niestety, stara rzeźba nie zachowała się – została zniszczona podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Zabytek odrestaurowano dopiero w 1818 r., a wokół niego założono przytulny park.
Ulica Delfina
Z dzielnicy Saint-Germain-des-Prés most Pont-Neuf łączy się z ładną Rue Dauphine. Został nazwany na cześć króla Ludwika XIII, któremu służył d'Artagnan i inni muszkieterowie.
Król Henryk IV miał już pięćdziesiąt lat, kiedy wreszcie doczekał się długo oczekiwanego syna, Ludwika, następcy tronu francuskiego, który otrzymał tradycyjny dla Francji tytuł Delfina. Na jego cześć nazwano nową ulicę, a także luksusowy plac na wyspie Site, znajdujący się naprzeciwko konnego pomnika Henryka IV. Zachowała w nim niesamowite stare budynki z początku XVII wieku z jasnymi fasadami i uroczymi lukarnami.
Spotkanie z autorem
Panteon
Spacerując wzdłuż Pont Neuf, można znaleźć się pod murami pięknej katedry Notre Dame lub w luksusowych ogrodach Luwru. A jeśli zostaniemy nad tym samym brzegiem Sekwany i oddalimy się od wału, możemy dotrzeć do monumentalnego Panteonu, w którym miejsce swojego ostatniego spoczynku odnalazł wielki pisarz Aleksander Dumas, ojciec, autor Trzech muszkieterów.
Początkowo miejsce to było jednym z najważniejszych sanktuariów Paryża – kościołem św. Genowefy, patronki miasta. Tutaj został pochowany Clovis, pierwszy frankoński król, który nawrócił się na chrześcijaństwo. Jednak stary budynek był już dawno zniszczony przez XVIII wiek, a król Ludwik XV w 1764 roku położył kamień węgielny pod nowy kościół.
Prace budowlane jednak przeciągały się, ponieważ architekci kierowali się rzymskim Panteonem, ale nie byli w stanie wznieść wystarczająco mocnych ścian, aby wytrzymać ciężar potężnej kopuły.
W 1789 r. rozpoczęła się Wielka Rewolucja Francuska, a nowo wzniesiony kościół uległ sekularyzacji. Postanowiono tu pochować wybitnych rewolucjonistów. Ponieważ jednak nastroje w kraju zmieniły się niezwykle szybko, szczątki niektórych z nich, mimo uroczystego pogrzebu, który odbył się kilka lat wcześniej, przeprowadzono pod osłoną nocy. Tak więc, na przykład, stało się to z Maratem, a prochy wielkich filozofów Voltaire i Rousseau pozostały nietknięte.
W burzliwym XIX wieku nowy kościół św. Genowefy nabrał i ponownie utracił swoją sakralną funkcję. Ostatecznie został przekształcony w Panteon – rodzaj nekropolii, w której pochowani są wielcy Francuzi.
Wygląd Panteonu wyróżnia się przede wszystkim luksusowym portalem, ozdobionym potężnymi kolumnami i fryzem z misternymi płaskorzeźbami. Wewnątrz zachowały się niesamowite malowidła z XVIII-XIX wieku. Warto też zwrócić uwagę na misterną dekorację poszczególnych sarkofagów i nagrobków.
Jeśli chodzi o Aleksandra Dumasa, jego grób został przeniesiony do Panteonu zaledwie kilka lat temu – uroczysta ceremonia odbyła się w 2002 roku, 132 lata po jego śmierci.
Kwadrat przeciwskarpy
Nawiasem mówiąc, za Panteonem znajduje się przytulny Place de la Contrescarpe, usiany licznymi kawiarniami i restauracjami. To tutaj znajdował się słynny pub Pine Cone, ulubiony lokal muszkieterów. Warto też zwrócić uwagę na malownicze fasady starych kamienic i cieszyć się ciszą siedząc przy fontannie w samym centrum placu.
